抵達(dá)塞維利亞正是旅游淡季，廣場上幾乎空無一人，突然，所有的燈光都慢慢亮起，廣場變得金碧輝煌，建筑華貴無比，踏上二樓的回廊，一名吉他手出現(xiàn)在陽臺(tái)上……

　　老先生有一個(gè)非常長的名字：弗朗西斯科·荷塞·羅曼多·古蘭托，他一身雪白的工作服幾乎一塵不染，6平方米的臨街店面簡單樸素，墻上除了本地風(fēng)景照片和圣母像外沒有其他裝飾，擱板上有當(dāng)天的體育報(bào)紙和兩本美女封面的雜志，給等待的顧客消磨時(shí)間。

　　和西班牙的一些夜班火車仍然保持著男女車廂分開的傳統(tǒng)一樣，這里只接待男顧客——我在塞維利亞的小巷里找到這家小理發(fā)館，只為了漫長旅途中已經(jīng)需要修剪的亂發(fā)。我付了7歐元，這在歐洲已經(jīng)是最便宜的消費(fèi)。《塞維利亞理發(fā)師》是羅西尼的歌劇代表作之一，敘述了理發(fā)師費(fèi)加羅幫助一個(gè)美少女?dāng)[脫貪財(cái)好色的監(jiān)護(hù)人的控制，與心上人終成眷屬的故事。我和許多歌劇愛好者一樣，因?yàn)橄矚g其中的唱段《我只是城中快樂的小廝》而慕名來塞維利亞，但對眾多的游客而言，這里伊斯蘭風(fēng)格的王宮建筑和弗拉門戈舞似乎更有吸引力。

　　塞維利亞大概是世界上不多的可以過得安靜又不沉悶的城市，這個(gè)只有60萬人口的小城自成一體，遠(yuǎn)離政治，市面上甚至沒有“嚴(yán)肅”的報(bào)紙和雜志，人們按照自己的節(jié)奏生活。

　　裝著功過飽受爭議的哥倫布骨骸的棺材被安放在圣母大教堂內(nèi)，這座歐洲第三大教堂興建于12世紀(jì)的伊斯蘭寺廟舊址上，保留著原來的風(fēng)標(biāo)塔和阿拉伯式院落。旁邊的Alcazar王宮則是完美的阿拉伯式花園，哪怕是最炎熱的夏天在里面行走，也能在棕櫚樹下感受到舒適的涼意和后宮的慵懶，只有阿拉伯人才能如此巧妙地把建筑、植物和水流安排好。

　　這一帶的建筑群可能是世界上風(fēng)格最豐富的混合地：哥特式、伊斯蘭、巴洛克、莫德哈爾，新古典主義……其中的莫德哈爾，指的是西班牙復(fù)國后的12至16世紀(jì)里受阿拉伯藝術(shù)影響的基督教藝術(shù)風(fēng)格，它們的混合如此豐富又如此和諧——本來，所有的民族和文化就應(yīng)該這樣相處。

　　離開塞維利亞的前一晚，我在瓜達(dá)爾基維爾河邊的一家小劇場看了一場讓人震撼的弗拉門戈舞，票價(jià)昂貴，但據(jù)說是塞維利亞最好的舞者在此演出。起源于阿拉伯和吉普賽的弗拉門戈舞是安達(dá)盧西亞真實(shí)的靈魂，有濃郁的貴族氣和悲劇性，愛恨交加，歌者高亢的歌聲和舞者狂野激情的肢體動(dòng)作把內(nèi)心深處最痛楚最快樂的情緒傾泄出來，極富感染力。我從來沒有看過這么淋漓盡致的舞蹈，整個(gè)人如同被電擊，演出結(jié)束良久才離開，在街邊的小酒館坐下對著一杯殘酒，回味不盡的仍是攝人心魄的弗拉門戈舞。(來源：法國《歐洲時(shí)報(bào)》；文 陳海平/圖 藍(lán)麥子）