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　　人們常說時尚速朽，潮流短命，但這樣的定律對于伊夫·圣·洛朗并不成立

　　★ 文/戴婧婷

　　6月1日，長年受病痛折磨的圣·洛朗在巴黎去世。

　　對于中國人來說，伊夫·圣·洛朗應該不算陌生。早在1985年，圣·洛朗就在中國美術館舉辦了時裝展覽，當然，那時候只有少數文藝青年去美術館享受了那次視覺沖擊。大眾對圣·洛朗的認知大多來自1998年的法國世界杯，在決賽前的揭幕典禮上，300位模特展示了他40年來設計的經典服裝。

　　圣·洛朗或許是除夏奈爾、迪奧之外在中國最為人所知的法國設計師。

　　年少成名的時裝金童

　　　　25歲的圣·洛朗創立了個人品牌

　　圣·洛朗的確是巴黎風格的末代大師，同時又是現代女裝時尚的奠基人。并率先將時尚帶入了全球化大眾奢侈品工業。

　　在成名永遠不嫌早的時尚圈，圣·洛朗是少年得志的典范。1936年出生于法國殖民地阿爾及利亞一個富裕家庭，19歲成為迪奧的學徒，21歲接任去世的迪奧擔任女裝設計師大獲成功。雖然他的激進實驗招致迪奧老顧客的反對，隨后被迫應征入伍參加阿爾及利亞戰爭精神面臨崩潰，但這只是其職業生涯中的小小挫折。戰場歸來后，25歲的圣·洛朗創立了個人品牌。

　　六七十年代是圣·洛朗創作的巔峰，他發明了多種革命性的款式。從垮掉一代到嬉皮士、女權運動，所有的社會潮流都體現在他的服裝中。他是第一個使用黑人模特的設計師，水手衣、郁金香線條、騎士裝、中性裝、透視裝等挑戰傳統的設計一個接一個，這20年，時尚界幾乎完全處于圣·洛朗的陰影之下。與他同時代的設計師，包括Oscar de la Renta、Calvin Klein在內，無論有多么出色，都無法避免地受到他的影響。

　　圣·洛朗對藝術和文化符號信手拈來的自如運用也廣泛地為人所稱道，他把蒙德里安、梵·高、馬蒂斯、畢加索的藝術作品變為時尚元素，同時完美地繼承了法國時尚風格，充滿了高貴、誘惑又機智的法國女性氣質，經常出現在他的秀場第一排的法國女星凱瑟琳·德納芙堪稱圣·洛朗的最佳代言人。

　　70年代末享樂氣氛逐漸興起，圣·洛朗把頹廢變成一種極具誘惑力的“商品”，他推出“鴉片”香水，渲染病態美的趣味讓這款香水在澳大利亞被禁。而他的服裝設計也充斥著俄羅斯、西班牙、摩洛哥和中國的異國情調。

　　“YSL”已成為一種標準

　　他的退場也標志著設計大師年代的落幕。

　　圣·洛朗是販賣頹廢情調的高手，他本人也過著放縱到幾近自我毀滅的生活。酒精和性為他帶來創意的活力，就在他個人生活的最低谷，還推出了職業生涯中最驚人的時裝發布會之一，1976年10月他根據《卡門》設計的時裝系列包括300多件作品，足足走了3小時(一般的時裝秀只有十幾分鐘)。

　　進入80年代，圣·洛朗在參軍時落下的精神問題越發嚴重，加之長期沉溺于毒品和酒精，他數次接受治療。后來幾乎發展到了自虐的程度，一天抽150支煙，喝酒以公升計，又或者為了戒酒一天喝25瓶可樂，甚至需要被人推上天橋、跌跌撞撞地完成謝幕。也許他自己就是那種陰郁情趣的最佳代言人，他也曾親自裸身上陣拍攝香水廣告。

　　這位年少成名的大師似乎永遠停留在了青春期中，他無比地戀舊。周圍環繞著40多年前就認識的老友，拍檔也還是早年和他一起闖蕩的戀人，連狗都總是取同樣的名字，他害怕生活改變。

　　但是，進入90年代后，圣·洛朗基本上只是在重復自我。1999年，Gucci收購了他的品牌，這是一次意味深長的交班，Tom Ford取代圣·洛朗統管YSL品牌。他設計的YSL成衣缺乏圣·洛朗式的浪漫、詩意和激情，而販賣簡潔、性感和酷。

　　以市場的標準來看，理性的Ford絕對是極有保障的設計師，而圣·洛朗的冒險則充滿了不穩定的因素，所以Ford成為那個時尚年代夾道歡迎的寵兒。

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