(聲明：刊用《中國新聞周刊》稿件務經書面授權)

　　我們此行目的地是徒步至薩加瑪塔公園內的珠峰南坡大本營，攀登珠峰對于常人是無法企及的愿望，就連接近她的道路都是如此艱辛和漫長

　　珠穆朗瑪峰在中國是人人皆知的名字，但喜瑪拉雅另一側的尼泊爾人卻稱她為“薩加瑪塔”，意為高達天庭的山峰。位于尼泊爾首都加德滿都東北部索洛昆布的薩加瑪塔國家公園，1979年被聯合國教科文組織公布授予首批世界文化與自然遺產的稱號。此后直到今天，她當之無愧地成為尼泊爾旅游勝地。

　　攀登珠峰對于常人是無法企及的愿望，就連接近她的道路都是如此艱辛和漫長。9月底的尼泊爾雨季剛剛結束，當等待多日才得以順利起飛的小飛機，終于載著我平安降落在僅有400米長的盧卡拉機場跑道上時，機艙內外同時響起了掌聲和歡呼聲。機艙內的我們祝賀飛機安全降落，機艙外的游客慶賀等來了可以帶他們飛走的航班，當地的夏爾巴終于等來了的新顧客。

　　我們此行目的地是徒步至公園內的珠峰大本營，然后原路返回，往返大約需要七八天。因此，沒多做停留，剛結識的向導就帶領我和同伴沿深谷右側的山路向薩加瑪塔國家公園進發。在芒郡登記身份并繳納進山費后，正式進入薩加瑪塔國家公園。我們不時要跨過高懸的吊橋，橋一側是奔涌的河水，另一側是陡峭的懸崖，經常有瀑布傾瀉而下，直澆路面。在水氣濃重的薄霧中依稀可以看到峭壁之上白雪皚皚，如墜仙境。

　　沿河谷徒步半日來到那木齊巴扎——這是索盧昆布地區最大的鎮子和物資集散地。這里人口相對集中，不僅有當地人和夏爾巴，還有來自世界各地的游客與攀登愛好者，裝扮各異、語言各異。甚至，整個薩加瑪塔國家公園的食物補給都要在這里采買，再由夏爾巴人通過腳力背到山上。

　　第二天一早，從那木齊巴扎出發，一路在刀削斧劈的亞熱帶縱深河谷中上上下下，不時跨過的鐵索橋，被橋下湍急的水流振得微微發顫。一直走到接近日落時分，向導指著不遠處的寺廟告訴我，前面就是今天的目的地——騰布齊，這是一個宗教中心。金碧輝煌的騰布齊藏傳佛教寺廟位于河谷靠上的位置，站在寺廟鳥瞰整個河谷，數條河流交錯匯集，如一張密集的大網將河谷山脈籠罩其中。略作仰視又可將環抱寺廟的雪山盡收眼底，簡直是塊風水寶地。向導告訴我，所有人攀登珠峰，都要從騰布齊請高僧喇嘛前去作法。隊員們在高海拔攀登，而喇嘛念經保佑他們平安歸來，多少年一直如此。

　　經過騰布齊之后繼續沿河谷前行，逐漸進入風景秀麗的谷底。此后的杜拉，是河谷與冰川交界地，冰川被巖石和砂土覆蓋，如果不是向導指點，任何人也不會想到巖石與砂土下面隱藏著巨大的冰川。冰川表面聳立著無數尖銳的礫石，從遠處看，更接近凹凸不平的干涸河床。穿行于礫石冰川構成的無數小山之間，半天時間抵達各里克奇普，這是前往珠峰大本營前最后一個有山間小屋可供休整的地點。雖然各里克奇普僅有三家旅館可供選擇，風格卻截然不同。靠近徒步路線的一家熱鬧異常，夜間常有游客與當地人舉行派對；另一家距路線較遠非常寧靜，而第三家正在建設中。

　　在各里克奇普留宿，第二天爬海拔5545米的卡拉帕德觀景是包括我在內所有游客的不二選擇。在卡拉帕德觀景臺，可以看到世界上海拔最高的日出，還有珠峰、努子峰和遙遠的阿木達布勒峰。其實在這里看雪峰，最壯闊和最奇特的反而不是珠穆朗瑪。靠近觀景點的努子峰以輪廓分明，山體峭立極具視覺沖擊力；遙遠處阿木達布勒峰以直指天際的奇特山型獨領風騷。珠穆朗瑪在兩山之間溫婉佇立，頗具大家風范。

　　卡拉帕德觀景結束后，我和向導馬上返回各里克奇普，從那里繼續出發前往珠峰大本營。當我體力不支癱坐在距離珠峰大本營僅最后一公里處喘著粗氣時，向導卻大吼著鼓勵我繼續向前。約中午時分，珠峰大本營數頂帳篷終于出現在視野，想到以這樣的方式抵達此行終點，眼淚沒來由地涌了出來，我的哭聲甚至有些嚎啕。

　　與位于西藏的北坡大本營相比，眼前南坡的珠峰大本營更加熱鬧。巨大的白色山體此時被濃霧籠罩，神秘又不容忽視地成為背景。各國登山隊的旗幟迎風招展，碎石堆砌的瑪尼堆上肆意飄揚著五色經幡。形狀各異的如花綻放在雪地當中。大本營惟一的固定建筑是座石頭壘砌的廚房，廚房門上掛著傳統藏族門簾，看來也是夏爾巴在經營。由于南坡大本營本身就是珠峰的一部分，因此這里反而因為身在山中而看不到峰頂。

　　返回盧卡拉時，向導和我彼此擁抱、喝啤酒、也大聲唱歌慶賀此次徒步成功。回望不遠處天空蔚藍如洗，層疊起伏的白色遠山如畫般凝固。此刻，陰了若干時日的天，終于放晴了。我想沒有親歷艱辛的人，永遠無法理解雪山詮釋的壯美，也永遠不會理解珠穆朗瑪怎樣見證行走與生命的深刻。

　　(來源：《中國新聞周刊》；文/亂碼）