穿行在荷蘭首都阿姆斯特丹的大街小巷，處處能發現有兩個男人在盯著你。那是兩幅肖像，他們出現在巨幅海報上，畫廊櫥窗里，購物袋上……在荷蘭，這兩幅肖像旁從未出現過說明文字，因為他們實在太出名了——倫勃朗·馬爾曼松·里因、文森特·梵高，根本不需要注釋。

　　店鋪只賣一種商品

　　阿姆斯特丹是個半圓形的城市，市中心的多姆廣場由三條綠樹遮蔽的河道環繞。阿姆斯特丹縱橫交錯的運河都是17世紀時，貴族和富豪雇人挖掘的，目的純粹是為了增加建筑的美感。17世紀是荷蘭經濟文化最繁盛的時期，開鑿運河跟現代人在門前種上幾株月季一樣自然。

　　運河賦予藝術家們無盡的創作空間。在阿姆斯特丹的東港，你能找到歐洲最特立獨行的建筑設計。意大利設計師倫佐·皮阿諾設計的科學博物館，像生銹的巨槳一樣俯視著運河。

　　從中央船站上船，沿星戈諾運河而下，運河兩旁排滿了狄更斯風格的小店，我驚訝地發現沒有一家是百貨店，每家只專營一種商品，從奶酪到紐扣，從草藥到古董，應有盡有。跨過座座精致的拱橋，穿梭于店鋪之間，在阿姆斯特丹迷路的感覺也不錯！

　　倫勃朗的房間全是紅木

　　不覺間，竟到了多姆廣場東南角，眼前就是倫勃朗的故居。除了他遍布世界各大美術館的近3000幅畫外，倫勃朗大起大落的一生，也像磁石一樣吸引著我。

　　走進倫勃朗的臥室，地板和家具都是紅木，所有能刻花的平面都刻了花，猶如走進了一片橘紅的浮雕的海洋。倫勃朗的床三面封閉，正面垂著湖藍色的紗幔。床邊的墻壁上懸著一幅肖像。往前是客廳，雕梁畫棟，藏珍納寶，其中包括羅馬大帝的雕像、鴕鳥蛋、手槍、土耳其火藥囊和各種鹿角。這些收藏在1956年的拍賣會上曾被賣出，現在供人參觀的展品都是荷蘭政府從收藏家那里買回的。

　　倫勃朗的一生充滿了戲劇性，他的事業從低谷到高潮只用了8年，而轉折點就是收藏在阿姆斯特丹國立美術館里的《夜巡》。雖然早有準備，以前也看過復制品，但面對真正的《夜巡》，我還是驚呆了。這幅群像節奏更明顯，構圖更富有戲劇性。當年荷蘭解放斗爭的氣勢一展無余。眼前的《夜巡》長4米多，高3米多，畫中人物比真人還高。

　　梵高藝術展層出不窮

　　從美術館出來，我攔下一艘水上快餐廳小船，上去坐定，向船夫兼店老板買了一個三明治。我的餐桌穿梭于樹蔭飛檐之間，誰會想到在阿姆斯特丹，吃頓快餐也能如此詩情畫意。

　　我的下一站是梵高博物館。別看梵高為荷蘭賺盡了外匯，阿姆斯特丹直到1973年才為他建立了一座其貌不揚的博物館。不過話又說回來，梵高小時候也不夠意思，32歲就離開了祖國，以后再也沒回來。雖然生前不得人心，梵高現在可是阿姆斯特丹的寵兒，各種與他有關的藝術展層出不窮。

　　夜幕低垂，我跌跌撞撞地走進梵高博物館，細高跟鞋在鵝卵石地面上一步三滑。看周圍的人卻是牛仔褲運動鞋，健步如飛。梵高博物館里是一片T恤衫，牛仔褲和背包的海洋。置身于恒久不衰的精品中，我突然發現任何現代化的名牌都顯得幼稚可笑。 (來源：國際在線-世界新聞報)