中新社香港九月十六日電　題：在銅鑼灣遇到馬來“莎巴”

　　中新社記者　關向東

　　沙巴(Sabah)，在馬來語中意為安全的港灣，它位于馬來西亞婆羅洲北部，是一個讓人“慢點、慢點 、再慢點”享受生活的地方。

　　凡是，去過沙巴的人，對它海天一色天堂美景、浸潤熱帶香料的美食，都會難以忘懷。

　　筆者曾在世紀交接的時刻，與一班老友擺渡到沙巴海中央的小島，在茂密熱帶巨榕濃陰下的沙灘上，享受露天熱帶海鮮自助：盤大鮮紅海蟹、甘甜鮮嫩海蝦 、香草浸小乳羊、烤得脆蹦蹦的菠蘿 、外焦內糯的芭蕉。

　　最難忘，在一口架在樹下的大鐵鍋里，用碗口粗的大鐵勺，打撈馬來獨特香料熬煮的“肉骨茶”……

　　在喧鬧香港，這樣的感覺，原本只是一個回憶。

　　因而，當朋友帶筆者在銅鑼灣，走進一個名為“莎巴”的馬來西亞餐廳，看墻上張貼的天堂島，遇熱情美貌女店東，那遙遠的感覺颼地一聲回來了。而“莎巴”的正宗馬來西亞料理，更是把這感覺敲實在味蕾之中了。

　　女店東，名叫林影，一個出生在香港的中菲混血兒。她喜歡四處周游，會講三、 四種語言，曾拜臺灣師傅學配音，因而一口國語軟而糯。林溫婉熱情，很有女人味，不少食客因此喜歡上“莎巴”。

　　當然，餐廳一定是要靠口味攬客的。這個敢于叫做“莎巴”的餐廳，不想做普通的東南亞餐廳，不想成為爛了街的“咖哩屋”，她的夢想是做出“地道的馬來西亞口味-─大排檔里才有的”，目標是能夠得到馬來西亞人的認同。

　　定出這個理想的，是林影的合伙人唐先生。這位唐先生望去斯文又精明，他的第一個餐廳在蘭桂坊，是與人合伙開的東南亞餐廳，不過就是那種越南菜 、泰國菜 、馬來菜、印度咖哩都有點的混合餐廳。因為股東不愿下本錢在食材 、調料上，多是在本港“搞定”，因而煮出來的料理并不正宗，這點很讓自詡“完美主義者”的唐先生不爽。

　　二00二年，就在唐苦惱之時，認識了來自馬來西亞吉隆坡的大廚阿財。阿財十歲起就在最有馬來風味的大排檔，隨舅舅學手藝練“童子功”，紅案 、白案一樣樣過關，養成的美食“品位”就是只求地道，不計成本。不過，在港為廚的阿財，其時遇到了與唐先生一樣的苦惱。

　　于是，倆人一拍二合，找了美女林影做搭檔，在灣仔開出了“莎巴”母店。“把餐廳名字叫做‘莎巴’，就是想圓夢──地道馬來西亞料理夢，不計成本”，唐先生輕聲告訴記者。

　　靚仔阿財則說：“馬來美食，古靈精怪，最特別之處是用千奇百怪熱帶香料入饌，以香取勝。”

　　記者專心地品嘗著“莎巴”的地道：清香鮮辣的招牌巴東牛肉 、 酸辣甘甜的娘惹倉魚 、 馥郁回味的肉骨茶 、 混著干蝦香的通菜 、松軟的印度薄餅……　

　　之后阿財端出了一托盤他的“法寶”：“這可是從來不示人的，我們每周從吉隆坡專門請人采購新鮮香料，空運來港。”

　　這盤香料，改變了筆者的一個錯誤觀念：總以為馬來菜的香，來自各種香料粉，這下才知道原來正宗的馬來香，來自一款款新鮮的香草 、甘果，絕不是粉粉末末那么簡單。

　　最好看的姜花花蕾，粉粉地窈窕著，阿財說：只有花蕾才可入饌，花開了，香氣就不再，她就是巴東里的那股“清香”。最濃郁的是專為LAKSA加入酸甜的亞參片；當然少不了熱帶處處可見的小酸橘。

　　這一餐的高潮，來自印度師傅的拉茶表演：兩只碩大的不銹鋼廣口杯，在年輕健碩師傅的手中翻飛，他如同酒吧里的調酒師。杯中的紅茶和煉奶，在翻飛中撞擊著，泡沫漸漸高起：傾到杯中，半杯泡沫半杯茶，這就是拉茶的最高境界，它被稱為東方的“卡布其諾”。掌聲，為了這杯茶，響起。

　　獲得掌聲的師傅，一轉眼送來一個狀似廚師帽的印度烤餅，薄薄的淋著練乳，立在盤中，脆脆地香。“這道餐，不在餐牌上，師傅輕易也不做，他只做給喜歡的人”，美女店東說。

　　“莎巴”，你教人如何不喜歡。(完)