雖然只降落在東非岸外的海島，也肯定是踏上非洲的土地了。飛往毛里求斯的班機上，還有人說：天哪，非洲哎！從沒想過就這樣去了非洲！

　　非洲太強烈特殊，因而需要特別的心理準備？我忘了做一件事：要旅伴們說一說“你印象中的非洲”，各人的答案必定大同小異。帶在路上看的是美國作家保羅·索魯的《維迪亞爵士的影子》，這本精彩無比、令人不舍得一下子看完的書，第一部就叫《非洲》，寫作者和諾貝爾文學獎得主V.S.奈波爾60年代在非洲烏干達、肯雅、剛果、盧旺達等地的居住和游歷。

　　“茂林密布，處處可見嚙食綠葉的象群，以及闊步奔馳的長頸鹿，新綠巒丘起伏，刺槐樹頂平展，散立在干黃的草原上……連農作物都亮眼耀目，遍植茶樹灌叢的山坡地，鮮綠枝葉著色如玉，蒼翠繁茂……咖啡樹結果累累時，更顯燦爛，還帶著節慶的喜氣。蔗田濃密，而且不知道為了什么，通往蔗田開往金佳的路上，總是鋪滿了白色蝴蝶，蝶翼深厚。有時車輪碾過，車子還會打滑失控。河馬逐水畔棲遲，白尼羅河里還躲著鱷魚，木奔地有一棵女巫樹，傳說特別邪門，只要敬獻蛇皮一紙、鳥羽數莖即可破解消災。米提亞納一棵印度榕樹樹根上，竟然供著一顆年代久遠，煙熏棕黑的頭顱……”

　　保羅·索魯筆下的烏干達某地見聞，幾乎也就是我們對非洲的想象了：美麗又原始，奇異卻野蠻。有時還加上更極端例子：每年娶一個少女為妻的國王和種族間嗜血大屠殺。當然資料說，這些都發生在非洲大陸，而我們要去的印度洋島國毛里求斯，比非洲大陸那些窮國要富庶祥和。

　　站在如液體翡翠的印度洋邊，想象100多年前撲入馬克吐溫視野的景致。來自北美大陸的文豪說它是天堂，一點沒有溢美。

　　沿著弧度優美的海岸線，上天給了毛里求斯銀白色沙灘。如今，島的東部、北部和西北部，聚集著幾簇度假村群落，每一簇都有二三十家五星和超五星級服務的度假酒店，一段段分割了全島最優美的沙灘海景。

　　精心設計的酒店，進去就叫你深呼吸。住過的兩家，第一家西班牙式，灰藍尖頂白墻建筑群映著水光錯落，別墅房間不是面海就是倚河，走到任何角度都是一幅畫景。第二家非洲風味，棟棟小樓和敞開式大餐廳皆茅草覆頂，椰子樹種在梯田式的蔚藍泳池里，夜風中從海灘回望，臨池小臺妖嬈舞娘扭著土風，燈火樹影水波間茅屋頂下談笑歡宴影影綽綽——像站在一個夢境的邊緣，你無法不被幻覺征服：天堂還會比它更美？

　　一身米白裝束的黑膚侍應生靜悄悄走進畫面，在白人身邊彎下腰來謙卑有禮。建造不到10年的酒店，刻意營造的某種情調里，他們那么協調又忽然那么尖銳。我沒有問出那個煞風景的問題——哦，天堂，這是誰的天堂？

　　先后被荷蘭、法國、英國殖民的毛里求斯，1968年獨立。

　　后來因故變更行程，意外有了一趟從首都路易港出發，由西向東穿越內陸的旅程。我們這群“臨時富人”在沉默中經過村莊、小鎮，車窗外是殘破小屋，簡陋商店，無所事事的青年，還是公路沿線，與海邊已完全兩個世界。

　　保羅·索魯寫肯雅西部曾有一處白人高地(White Highland)，他和奈波爾在一個英國人經營的“卡塔加山寨”旅館逗留。我明白今天的豪華度假村對島國的好處顯而易見。就如當年白人也帶來了醫院、郵局、警察局、學校，今天以歐洲人為主的游客為人均收入3000美元的發展中國家，帶來的是歐元、美金、澳幣，經濟動力和就業機會——還是不由要想：如果沒有那一天的內陸之行，我們不過是踏足了幾個新的“白人高地”？

　　那么，我們真的到過了非洲嗎？(摘自新加坡《聯合早報》；作者：余云)