中新網6月12日電 據經濟參考報報道，軍裝絕對算不上是時尚界的新寵，不過與以往不同的是在今年的T臺上，一直走剛毅路線的軍裝變得溫柔內斂了很多，少了硬邦邦的黑色高筒軍靴與招搖的陸軍軍官帽。

　　軍裝流行被認為是20世紀戰事頻繁的后遺癥，是崇尚權力與力量的時尚發揮。軍裝成為普通人的便服，要追溯到二戰結束后大批軍用剩余物資的出現：大衣、迷彩褲、軍用背包和軍靴，戰后的貧乏使得這些物資成為了搶手貨，也成為了年輕人標榜其英雄崇拜心理的必備品。

　　事實上，軍裝真正成為時尚界明確而重要的標志，是在上世紀80年代。設計師們透過軍裝的色彩、式樣和面料，天馬行空地展現著各自的想像力。設計師Michael Kors曾這樣解釋軍裝時尚的爆發：軍裝與華貴的禮服就像是強烈的對比，正是這種對比，刺激了上流社會對軍裝潮流的認同。

　　2003年大概是軍裝時尚聲勢最為浩大的一年，Louis Vuitton、Prada、Christian Dior、Giorgio Armani一擁而上，這一方面是中性的性感表達，另一面則是設計師反戰心理的流露。絲絨軍大衣、銅扣、徽章、高筒戰靴、束腳、拉鏈、五星帽徽都曾是頂級品牌的主打元素。用設計師Giorgio Armani的話來說：“女性化時尚過度爆發后，重回了制服時代，這讓我們如夏日冷水浴般的暢快。”

　　設計師John Galliano則告知女性，軍裝時尚不會是淘汰下來的原版軍裝：“一個女孩子不可能在軍用品店買到經過斜裁設計的仿軍裝短裙，她必須到Dior才買得到。”

　　相比之下，今年秋冬的軍裝回歸，沒有男性化，沒有僵硬感，有的只是充滿女人味的低調與優雅。設計師Marc Jacobs在這一季Louis Vuitton和他個人品牌Marc Jacobs的設計中，運用了清一色的軍綠，飾以荷葉邊的改良軍裝外套，超大號的皮毛袖籠配以軍裝連衣裙。而Jean Paul Gaultier與Dolce & Gabbana則試圖用復古的方式改良軍裝：一個用老貴族追捧的咖啡色與軍裝風衣搭配；另一個則用俄羅斯沙皇時代宮廷軍隊的奢華雙排銅扣與金色飾邊，力圖將末代貴族的奢華氣息發揮到極致。(王鶴)