在將近半世紀前，她以“革命家”的姿態，推翻在美傳統中餐業的經營方式，“教育美國人認識中華美食”。現年86歲、原籍上海的江孫蕓，最近被柏克萊加州大學一項加州杰出酒類與餐飲口述歷史光盤片制作計劃，選為15位口述計劃訪問者之一。

　　●柏克萊加州大學Bancroft Library最近進行了一項加州杰出酒類與餐飲的口述歷史光盤片制作畫，馳名美國餐飲業的江孫蕓(Cecilia Chiang) ，是15位受訪者中，唯一獲選的的華裔烹飪專家。

　　加大餐飲與酒類歷史學者Victor Geraci 博士，五次親訪江孫蕓寓所做錄音工作，每次四、五個小時，訪問工作于日前完成，主要內容包括：她如何在將近半世紀前，以“革命家”的姿態，推翻在美傳統中餐業的經營方式，“教育美國人認識中華美食”；她在創業過程中備嘗酸甜苦辣的心路歷程，以及她的致勝成功之道等。

　　在金山灣區蒂伯倫江家雅致的住宅里，客廳走道墻面懸掛著不少江孫蕓與國際各界名流合影的照片，包括影星金凱利、車禍喪生的葛麗絲凱莉王妃、美國前總統里根、肯尼迪家族、意大利男高音帕華洛帝、披頭四成員之一的約翰列農、英國歌星艾爾頓強及中國聲樂家斯義桂等，都曾是她餐館的“座上客”。

　　在美國開餐館 純屬偶然

　　談起如何涉入美國餐飲業，“純屬偶然”。江孫蕓說：“我只是來美國探望我姐姐，從不曾作留下來的打算，也不會做菜，更沒想到要開餐館。”她接受訪問時哈哈大笑說。但在近半世紀前就成功的將中國菜介紹給美國主流社會，且廣受歡迎，是她相當引以為傲的事。

　　現年86歲、原籍上海的江孫蕓，出身世家，年幼時隨父母遷居北京落戶。她說，小時候，母親講究吃食，燒得一手好菜，家里并雇有兩位分做北方菜與南方菜的廚子。她們姐妹不但沒燒過菜，且不準進廚房。

　　1949年，江孫蕓已結婚生子，隨擔任外交官、奉派到日本服務的先生江梁居住東京。戰后東京百廢待舉，根本沒有好的中國餐館，又吃不慣日本料理，自己也不會燒菜，每天吃飯時，小孩哭，大人也煩。她說，當時在東京的其它中國家庭也有這種感受，認為要吃象樣的中國菜，只有自己開餐館。于是，東京的“福祿壽”中國餐館(Forbbiden City) 就這樣開張了。

　　1957年，江孫蕓來舊金山探視先生驟逝寡居的六姐。她說，六姐夫謝開(William Hoy)是舊金山土生華僑，曾任二次大戰隨軍記者到遠東，戰后到上海認識她姐姐，結婚后返回舊金山，是華埠《中美英文報》的三位創辦人之一，才30多歲，卻因肝病驟逝，她因此從東京趕來探望舉目無親的六姐。

　　有一天，兩姐妹在舊金山華埠找餐館吃飯，碰到兩位在日本的友人說，她們拿到了綠卡，要在舊金山定居，兩人看中一家要出售的餐館，但因語言不通，不知如何去談價錢，要江孫蕓幫忙去講價。

　　江孫蕓受人之托，忠人之事，協助友人買賣簽約，還幫朋友預付訂金約一萬美元。結果，朋友堅持要她留下一起經營餐廳，否則她們不買餐館。江孫蕓說，當時先生、孩子都在日本，她并不準備留在美國，且日本還有餐館要管。但，她想要回訂金未果，想轉讓餐館也不成，就這樣被迫留下來開餐館，這就是坐落在舊金山波克(Polk)街的“福祿壽”餐館(Mandarin)，1958年開張，只有65個座位。

　　近半世紀前，華埠中國餐館以廣東菜為主，給老美的菜單最多是“雜碎”、“炒面”、“甜酸肉”及“芙蓉炒蛋”等。江孫蕓買下餐館后，就打定主意不做廣東菜，且“要教育美國人如何吃真正的中國菜”，但“福祿壽”餐館找不到廚師可做上海菜或北方菜，尋尋覓覓才找到一對山東籍的夫婦會做鍋貼、蔥油餅等北方餐點，就讓他們管廚房的工作。

　　白俄貴人義助 生意大好

　　另外，當時一般中國餐館給老美的印象是“臟亂”與“服務欠佳”，江孫蕓說，她要改變老美的印象，餐廳鋪上桌布、賣啤酒(當時，華埠中餐館沒有一家鋪桌布)，餐館就這樣開張了。

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